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Secteur de niche il y a à peine 20 ans, le marché du bio pèse désormais 27 milliards d'euros , soit 125 % supérieur à ce qu'il était il y a dix ans ! Cette étape qui définit un cadre de l'agriculture bio commun à tous les pays européens comme aux produits importés en provenance des pays tiers, devrait booster un secteur en plein essor, porté par une demande croissante de consommateurs en quête d'une nourriture plus saine, mais qui souffre encore de multiples freins.
C'est une info révélée aujourd'hui par le Nouvel Obs : selon l'écologiste François Veillerette, le porte-parole de l’association Générations Futures, Bruxelles mettrait en oeuvre une nouvelle méthode de mesure des résidus de pesticides visant à minimiser le niveau réel des pesticides présents dans les fruits, légumes et autres céréales servis sur nos étals.
Un nouveau "scandale" sanitaire
D'après les écolos, avec cette nouvelle méthode, les fonctionnaires européens ne joueraient le jeu de la prévention sanitaire et de l'écologie qu'en apparence : ils prétendent en effet vouloir prendre en compte l’incertitude analytique des différents laboratoires qui sont en charge de mesurer les "résidus de pesticides". Louable objectif : le différentiel peut en effet se situer entre 1 et 3 milligrammes par kilo et il conviendrait donc de le mesurer précisément pour savoir si la présence de produits phytosanitaires est ou non supérieure aux normes maximales en vigueur. "Sauf que la Direction générale de la Santé et des Consommateurs a considéré que la valeur qu’il convient de retenir pour juger d’un éventuel dépassement sera toujours… la plus basse !", explique Veillerette (photo ci-contre) qui juge qu'il pourrait s'agir là d'un nouveau "scandale" sanitaire.
Déjà, en avril dernier, plusieurs ONG européennes avaient dénoncé un système d’autorisation massif de nombreux nouveaux pesticides et le porte-parole de Génération Future avait accusé "Bruxelles d'homologations illégales" de pesticides, grâce à ce qu'il appelle "une procédure diabolique d’homologation de substances dangereuses" : le principe de la "re-soumission". Nouvelle "invention" mise au point en 2007 dans le secret du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire où siègent des représentants des États et de la Commission, la "re-soumission" est formalisée par le Règlement 33/2008 et elle accorde une seconde chance d’homologation à l’industrie pour des pesticides comportant pourtant des lacunes dans les données ou présentant des dangers avérés et qui auraient dû être retirés. Résultat : sur 87 pesticides présentés, 64 avaient été homologués à la date du 3 avril dernier.
Un nouveau tour de passe-passe de Bruxelles ?
Selon François Veillerette, Bruxelles se livrerait donc à un tour de passe-passe statistique qui "revient à diviser par deux les quantités de pesticides retrouvées dans les aliments et à surexposer les populations européennes". Quant au commissaire européen John Dalli, qui était en charge du dossier, il a été "démissionné" il y a quelques semaines pour entente avec un industriel du tabac suédois...
Château Guiraud, en 2009. Photo archives Sud Ouest Laurent Theillet
Le millésime 2011 de Château Guiraud, premier Grand Cru Classé de Sauternes, va célébrer en grandes pompes le mariage, après de longues et riches fiançailles, de la viticulture bordelaise et du développement durable. Parmi les premiers grands crus classés du Bordelais, il est en effet le premier à être certifié en agriculture biologique.
Chateau Guiraud : plus belle la vigne "bio"
Pour Xavier Planty, maître depuis trente ans de ce domaine de 128 ha, cela n'a pas été une mince affaire, pas plus que pour aucun viticulteur ou agriculteur qui fait le choix de passer au bio. Selon le "Journal du dimanche" du 4 mars, son "aggiornamento écolo", il le fait en 1995, à la mort d'un ami proche, chef de culture dans une exploitation viticole, décédé d'un cancer à l'âge de 64 ans et qui comme toute sa génération, a utilisé des pesticides, des DDT, des produits phosphorés. Quinze ans après, Xavier Planty, co-propriétaire de Guiraud, aura son certificat "bio", pour sa production de 2011.
"Laisser du temps au temps"
Passer au bio, oui, mais ce n'est pas si simple et cela ne s'obtient pas sur un claquement de doigts. Entre la prise de décision qui conduit le vigneron à renoncer à tous les produits de synthèse, et l'obtention du certificat "bio", il faut laisser la terre et la vigne se "détoxifier", pour se remettre en équilibre naturel. Une période de transition de quatre ou cinq ans est nécessaire, durant laquelle on est forcément pénalisé économiquement par une baisse momentanée mais probable de rendement. Il faut aussi trouver les bons dosages des produits naturels. Comme tous les viticulteurs bio, contre le mildiou, Xavier Planty n'utilise que la bouillie bordelaise et le sulfate de cuivre ; en guise d'engrais et d'insecticide, du compost liquide et des tisanes d'ortie. Ensuite, il plante ou replante des haies en bordure de ses vignes, haies dont on ne chantera jamais assez les louanges : premier facteur de biodiversité, par le refuge qu'elles offrent aux insectes, oiseaux et à la faune de toute sorte, elles peuvent aussi attirer les nuisibles. Tel est le cas des haies basses de noisetiers et de saules, choisies par Xavier Planty, qui sont autant de refuges pour les nuisibles et prédateurs de la vigne : en quatre ans, il n' a plus eu besoin d'insecticide. Enfin, terminé le désherbage non sélectif, ou pas une pousse verte ne dépasse entre les rangs de vigne : au contraire, pointent graminées, pâquerettes et achillées qui, comme chacun l'a oublié, ont toutes un rôle biologique : certaines minéralisent, d’autres fixent l’azote. Oiseaux, insectes et plantes ont repris leurs droits au domaine de Chateau Guiraud, où près de 635 espèces ont été recensées l’été dernier. Quant aux vins, ils sont bien meilleurs qu'avant, car d'une plus grande complexité aromatique : le vin d'Adam et Eve, en quelque sorte, avant que la pomme ne fût croquée...
Au paradis du "bio", Château Guiraud n'est pas tout seul
Un premier "1er grand cru" classé bio ? C'est écologiquement la classe, mais cela ne doit pas faire oublier l'important travail mené depuis des années, par quantité de producteurs petits ou grands qui sont passés par toutes les étapes parfois ingrates qu'a connues Château Guiraud dans sa transformation écologique. Mais qui ne sont pas toujours payés de succès, car si le marché du vin bio se porte très très bien, il n'en va pas toujours de même à l'échelon des petits producteurs. Selon le magazine "Terre de vins" de janvier 2012, de 2009 à 2010, le nombre d'exploitations engagées en démarche bio a progressé de 49 % en Gironde et en 2011, la France est devenu le 3ème pays producteur de vins bio au monde. La demande des consommateurs s'accroît, mais la concurrence, y compris à l'étranger, également, tandis que la consommation globale de vin diminue.
Les Dauphins, "historiquement" bio
Château Les Dauphins, Saint Loubès (Gironde) Photo Alain Noël
Certains petits crus bios girondins, comme le Bordeaux Supérieur Château Les Dauphins, à Saint-Loubès (Gironde), exploitation familiale reprise par Yves et Alain Noël dans les années 1990, sont aujourd'hui victimes de l'expansion du bio. Au Château Les Dauphins, des deux frères Noël, c'est Alain qui s'investit au quotidien dans le travail de la vigne, avec sa femme, Marie-Claude. Jusqu'en 2010, le succès semblait au rendez-vous, pour ce couple d'enseignants qui vit la vigne comme une passion, et dont le vignoble a la particularité de compter depuis 1985, parmi les premiers vignobles de Gironde certifiés bio. Ils ont encore en stock actuellement une récolte et demi (2010 et 2009), suite à une année blanche, en 2008, qui leur a fait perdre leur principal client à l'exportation, la Finlande. Alain Noël est pessimiste sur l'avenir du vin bio en Gironde, en crise comme tout le secteur, et craint que ce ne soit surtout la prime à l'arrachage qui ait de beaux jours devant elle. Cela n'empêche pas Les Dauphins d'avoir la cote, y compris à la rubrique "faits divers" : un stock de bouteilles leur a été dérobé en décembre dernier, et il plane également aujourd'hui un soupçon de contrefaçon asiatique de leur nom et de leur étiquette, vraisemblablement en Chine...
Du "bio", mais c'est bien sûr ?
Adam et Eve ont payé pour le savoir, le territoire du paradis lui-même n'échappe pas au législateur. Et pour légiférer, en 2012, on peut faire confiance à l'Europe. Soyons soulagés : le vin "bio" a désormais une existence "légale", grâce à de nouvelles règles, définies par la Commission européenne, destinées à encadrer la production du "bio", applicables dès la récolte 2012. Après huit ans de haute lutte, les experts du Comité permanent de l'agriculture biologique de l'Union européenne se sont mis d'accord le 8 février dernier, sur les pratiques oenologiques à respecter pour pouvoir écrire "vin biologique" sur l'étiquette des bouteilles. Cela met fin à une véritable anomalie écologique, comme le souligne la revue "Que Choisir" du 20 février 2012 : jusqu'ici,seuls les raisins pouvaient être certifiés AB (Agriculture biologique). Rien n'interdisait donc après coup les producteurs de recourir à tous les artifices de la vinification industrielle. Rien, si ce n'est une éthique écologique dont on soupçonne qu'elle est largement partagée par des viticulteurs qui font la démarche difficile du développement durable, et dont on voit mal pourquoi ils la ruineraient après coup. Cette nouvelle réglementation ne fait ainsi ni chaud ni froid à Alain Noël, qui analyse que cela ne changera rien pour "Les Dauphins", car ses méthodes de vinification sont déjà naturelles au maximum. Ce qui l'agace d'avantage, ce sont les viticulteurs qui se lancent d'un côté dans le bio, tout en continuant sur d'autres parcelles à produire du vin "conventionnel"... Et récoltent ainsi le beurre et l'argent du beurre, compensant les années difficiles du bio, par l'assurance de récoltes obtenues avec des procédés chimiques traditionnels.
A la recherche du "bio" du "bio"
Toujours selon "Que choisir", en dépit de cette nouvelle réglementation, il n'est pas non plus encore tout à fait sûr qu'on puisse boire un vin "bio" élaboré dans un esprit totalement respectueux de la nature, l'arsenal oenologique mis à disposition des vignerons bio restant très large. Ce qui est certain, c'est que sous le logo "bio" européen (une feuille verte étoilée), on ne trouvera pas que du vin "naturel". Le "bio" du "bio", en quelque sorte, dont les producteurs de plus en plus nombreux, se regroupent sous des bannières communes, comme l'association "Renaissance des Appellations", "Démeter", "Biodyvin", ou "Vinabio" en Alsace. Pour Alain Noël, la question du vin "naturel" reste ouverte. La démarche européenne d'unification du bio lui semble écologiquement intéressante, mais il estime qu'elle est forcément limitée par les différences géo-climatiques des vignobles, dont les productions nécessitent des traitements naturels différents, pour leur conservation. Un vin d'Alsace ne se vinifie pas comme un vin espagnol. Pour sa part, sans revendiquer pour autant une appellation de vin "naturel", Alain Noël s'efforce de réduire le plus possible l'apport de soufre, et ne met plus son vin en barrique pour ce motif.
Chassez le naturel...
Une fois chassé, le naturel ne revient pas au galop. Dans le vin comme ailleurs. Avant que l'Europe ne nous prépare un nouveau cahier des charges européens (et un nouveau label !) pour officialiser enfin ces "vins naturels", prenons le temps d'arrêter de chercher la petite bête pour savourer les vins du paradis, que nous donnent à boire Château Guiraud, Château Les Dauphins, et tous les vignerons qui sont déjà passés au bio. Pour notre plus grand bonheur d'amateurs de bon vin, et à notre bonne santé !
LIRE AUSSI
Le Journal du dimanche.fr du 4 mars 2012 : "Comment un grand Bordeaux est devenu bio" : cliquer ICI
EN SAVOIR PLUS
►Sur la nouvelle réglementation européenne de la viticulture bio :
Guiraud en chiffres : 67,91 €, le prix d'une bouteille 2001. 9,16 €, le prix d'une bouteille 2010 (le "G" de Guiraud). Superficie : 128 ha. Production annuelle: 100 000 bouteilles de Sauternes par an, pour le Premier Cru (avec l’étiquette noire) et le second vin (Petit Guiraud). 50 000 bouteilles de Blanc Sec (Le G de Château Guiraud).
D'après les écolos, avec cette nouvelle méthode, les fonctionnaires européens ne joueraient le jeu de la prévention sanitaire et de l'écologie qu'en apparence : ils prétendent en effet vouloir prendre en compte l’incertitude analytique des différents laboratoires qui sont en charge de mesurer les "résidus de pesticides". Louable objectif : le différentiel peut en effet se situer entre 1 et 3 milligrammes par kilo et il conviendrait donc de le mesurer précisément pour savoir si la présence de produits phytosanitaires est ou non supérieure aux normes maximales en vigueur. "Sauf que la Direction générale de la Santé et des Consommateurs a considéré que la valeur qu’il convient de retenir pour juger d’un éventuel dépassement sera toujours… la plus basse !", explique Veillerette (photo ci-contre) qui juge qu'il pourrait s'agir là d'un nouveau "scandale" sanitaire.
Passer au bio, oui, mais ce n'est pas si simple et cela ne s'obtient pas sur un claquement de doigts. Entre la prise de décision qui conduit le vigneron à renoncer à tous les produits de synthèse, et l'obtention du certificat "bio", il faut laisser la terre et la vigne se "détoxifier", pour se remettre en équilibre naturel. Une période de transition de quatre ou cinq ans est nécessaire, durant laquelle on est forcément pénalisé économiquement par une baisse momentanée mais probable de rendement. Il faut aussi trouver les bons dosages des produits naturels. Comme tous les viticulteurs bio, contre le mildiou, Xavier Planty n'utilise que la bouillie bordelaise et le sulfate de cuivre ; en guise d'engrais et d'insecticide, du compost liquide et des tisanes d'ortie. Ensuite,
Un premier "1er grand cru" classé bio ? C'est écologiquement la classe, mais cela ne doit pas faire oublier l'important travail mené depuis des années, par quantité de producteurs petits ou grands qui sont passés par toutes les étapes parfois ingrates qu'a connues Château Guiraud dans sa transformation écologique. Mais qui ne sont pas toujours payés de succès, car si le marché du vin bio se porte très très bien, il n'en va pas toujours de même à l'échelon des petits producteurs. Selon le magazine
A la recherche du "bio" du "bio"